Винная дорожка

[deutschevita]

специально для               
_odnovremenno_

Сегодняшнюю прогулку я предвкушала с легкой тревогой: а вдруг погода не захочет нам помочь? Но как нельзя кстати началось Бабье лето. Осень заиграла яркими красками под  теплым солнцем на безоблачном небе. Я знаю, что правила прогулки требуют лаконичности, но в этот раз опять не вписалась в лимит: картинок больше, чем надо. Не боитесь?



Тогда пойдем, прогуляемся!
Место, куда мы с утра пораньше отправились, известно на всю Германию.  Высоко над Рейном царственно смотрит на окружающие долины и виноградники замок Йоханесбург. 
900 лет культивируется тут винное производство, начатое еще  монахами-Бенедиктинцами. Впоследствии монастырь был разрушен, а на его месте постоена крепость-резиденция, которой в разное время владели Князь-Архиепископ Фульды, Вильгельм Оранский, Наполеон и его маршалы, австрийский император Франц I. Франц I подарил в XIX веке все это великолепие князю Фон Меттерниху, с условием: ежегодно поставлять Габсбургской семье десятину от всей виной продукции. Условие выполняется и сегодня.
Раннее туманое утро, еще совсем немного посетителей:

И все в легкой туманой дымке.
Многие приезжают с собаками и стараются не оставлять после своих питомцев никаких неприятных следов:

Мы идем сразу в виоградники, посмотреть, собрали ли уже урожай этого года?
Вид на Рейн - наглядно видно как создается местный микроклимат, в котором  хорошо себя чувствуют  знаменитые рейнские виноградники.

А вот и ягоды:

Не морщите нос: они, хоть  и мелкие, толстошкурые и полные зернышек, но удивительно сладкие  без терпкости, с легким  мускатным привкусом. Это не столовый виноград. И слегка подпрелые ягоды не пойдут в мусор - наоборот. Имено благодаря им приобретают местные вина свой неповторимый вкус. А узнали виноделы об этом случайно. Вот как это было:
в XVIII веке эмли эти принадлежали Князю-Архиепископу Фульды.

Это более 100 км отсюда. Но без благословения владельца начинать сбор винограда и производства вина запрещалось. Каждый год отправлялся  к Архиепископу коммый курьер с гроздью винограда, чтобы получить разрешение на сбор. Обычно курьер возвращался через 7-8 дней. А вот в 1775 году задержался...  Где он пропадал так и не дознались. Не то пьянстовал с дружками, не то увлекся по дороге какой-нибудь местной красоткой. Когда он вернулся с благословением,  виноград перестоял много дольше обычного и большинство ягод перезрело и даже слегка подгнило. Но вино из этих ягод оказалось гораздо лучше, чем всегда. "Благородная гниль" придала ему сладковатый фруктовый вкус, который высоко оценили знатоки. Вину дали благородое названое Spätlese : Поздняя лоза. Оно стало знаменитым. Гонцу, чьего имени никто не знает,  поставили памятник:

А винные технологии далеко с тех пор продвинулись. Теперь здесь производят не только обычные вина, позднюю лозу, ягодную лозу, но и наменитое "ледяное вино - " Eiswein" - виноград для которого собирают после первых морозов. Оно выходит очень сладким, насыщеным, фруктовым и даже по консистенции немного гуще. Так, как морозы здесь бывают не каждый год, то ледяное вино производится не всегда, оно недешево и высоко ценится знатоками и любителями дессертных вин.
Но мы гуляем себе по виноградникам и думать пока не хотим о морозах. Туман потихоньку тает:

Солнце припекает, виноградины вкусны и воздух пьянит.
Снизу замок окружен виноградниками и каменными изгородями:

На камнях греются ящерки. Одна согласилась нам попозировать:

Вдалеке виднеется еще один монастырь, превращенный в отель:


Сейчас как раз время наибольшего притока туристов - по всей округе проводятся празники сбора урожая, дегустации, вечеринки гурманов.
Все ближайшие виноградники - это опытные участки для опробования новых технологий и экологичных способов выращивания винограда.  Сейчас вовю собирают урожай:
 
Раньше тут все было поделено между мелкими арендаторами и границы участков отмечались вот такими столбиками:

Обойдя замок мы подошли к заднему входу в сад. Ливанские кедры высаженные по моде двухсотлетней давности, хорошо прижлись здесь. Вот этот никак не влезал в кадр:

 
В здании справа, как раз производится вино. Запах перебродившего винограда,  царящий вокруг, не дает обмануться. А вот и свежий урожай прибыл и перекачивается по шлангу внутрь:

Старинный деревянный виноградный пресс уже не у дел, но выглядит вполне работоспособным:




Тут же магазин, продающий местные вина. Они недешевы, но туристы покупают охотно:

Спросу помогает возможность попробовать вино и убедиться в его превосходном качестве. На большой каменной террасе  с великолепным обзором на солнечной стороне замкового двора работает ресторанчик с местными деликатесами, который никогда не пустует:

Отметились там и мы:

Местные рислинги пить надо очень холодными. Закусывают их обычно колбасами: ливерной, кровяной и слегка прикопченой из свежего фарша. Еще хороша к вину местная сырная паста  Spundekäs. Бомба калорийная, но вкусно!
После бокальчика прогулялись мы  по увитой виноградом галлерее на обзорную площадку:


Когда-то здесь любовался окрестостями сам Гёте,  о чем имеется  доска с надписью.

Тут рядом вход в винные погреба замка:

Но доступ туда закрыт.
Старый источник (механизироанный)

Большая часть замка закрыта - это частная резиденция.
Мы зашли в рядом расположеную церковь римской архитектуры, оставшуюся еще со времен монастыря. Старые толстенные  стены, много света и тихо звучащая из динамиков запись органной музыки. Книга раскрыта на тексте  воскресной проповеди. На стенах в основном керамический новодел, но есть и древние  фрагменты:

В простенке памятная доска с именами всех служивших здесь священников: 


Тур же исповедальная будка. Подойти исповедаться можно с двух сторон. Место исповедника модернизировано электрическим светом. И подушечка есть, для удобства.


Под стеной церкви захоронены последние владельцы замка:

Княгиня Меттерних происходила из князей Васильчиковых, много сделала для возрождения местных винных традиций. Знаменитая меценатка. Семья  выехала из России после Революции,  дочери были в то время совсем маленькими. Судьба эмигранская не сахар. Но княгиня своих корней не забыла и в последние годы жизни поддерживала тесные связи с Россией
"Берлинский дневник"  ее сестры, тесно связанной с аристократами из группы заговорщиков Фон Штауфенберга - замечательный исторический документ времен, когда мало кто отваживался правдиво фиксировать события.
Мы тем временем гуляем уже 2 часа, пора и закругляться. А народ, напротив, все прибывает. Отсюда начинается  красивейший рислинговый маршрут, отмаркированный вот такими значками:

В выходные по нему и вокруг него гуляют кто может.
Вот внучка привезла погулять бабулю. Бабуля, ходит с помощью тележки, которую в народе называют "бабушкин Порше", но от бокальчика рислинга, я думаю, не откажется.
И все парковки в округе уже плотно забиты - некуда приткнуться:

Мы освобождаем жаждущим место и возвращаемся домой. Наша прогулка закончилась.